Содержание
Самый прочный вид фундамента – бетонная плита. Как плот она приподнимается зимой и опускается весной, сохраняя целостность строения. Отсюда название «плавающий фундамент». Строится на пучинистых почвах, в местах с высоким уровнем подземных вод.
ВАЖНО! При низких температурах глинистые грунты, суглинки и супеси, насыщенные грунтовыми водами, вспучиваются и деформируют неустойчивое основание.
Плавающий фундамент потребует больше финансовых затрат относительно других типов – ленточного, блочного. Расходы складываются из стоимости большого объема бетона и стоимости привлеченной спецтехники: бетономешалки, заливочного насоса, глубинного вибратора. Но высокая цена компенсируется устойчивой прочностью и долговечностью основания.
В силу трудозатратных особенностей закладки не каждой семье под силу сделать плавающий фундамент своими руками под жилой дом. Скорее под дачный домик или хозблок.
Толщина основания варьируется от 10 см для легкой постройки до 25 см для дома.
Строительные работы разбиваются на этапы:
- разметка территории;
- удаление зеленого покрова;
- рытье котлована;
- отсыпка подушки;
- размещение закладных элементов;
- установка опалубки;
- гидроизоляция и утепление;
- армирование;
- бетонирование.
Детально по этапам
- Итак, разметка территории.
От максимально точной установки межевых колышков зависит благополучный исход строительных работ и долгий срок службы объекта.
Чтобы стороны фундамента были строго параллельными, к разметочным колышкам добавляют длинные прямоугольные треугольники. Их легко сделать из отходов древесины. По катетам первого установленного треугольника ориентируют остальную разметку. Строительную бечевку натягивают не только по периметру, но и по двум диагоналям в средине участка. Их длина должна совпадать с точностью до 1-2 см.
Вокруг оставляют припуски шириной 100 см для отмостки. Она будет препятствовать проникновению осадков под фундамент.
- Удаление зеленого покрова.
Деревья и кусты выкорчевываются, дерн снимается по всей площади будущего котлована и с припусков под отмостку.
- Рытье котлована.
Котлованы разделяют на заглубленные и мелкозаглубленные. В первом случае это 150 см, во втором – 40-60 см, что подходит для строительства частного дома. Под легкие хозпостройки плавающий фундамент укладывают прямо на землю. Дно котлована или поверхность грунта максимально выравниваются под контролем уровня и уплотняются. Даже легкие искривления рельефа могут спровоцировать растрескивание фундамента.
- Отсыпка подушки.
Подушка может быть песчаной или двухслойной из щебня и песка по 20 см каждый. Последовательность слоев не принципиальна, толщина отсыпки варьируется в зависимости от нагрузки. Для послойной трамбовки используют виброплиту или ручные приспособления – каток, металлическая или деревянная трамбовка. Песок перед уплотнением поливается веерной струей. На готовой отсыпке не остается следов от ног.
- Закладные элементы.
Итак:
- вертикальная, выступающая над основанием, арматура для стен и перегородок;
- трубы для воды, газа, канализации с двумя выходами из фундамента – в горизонтальной плоскости для внешнего подключения коммуникаций, в вертикальной – для внутреннего.
Заливается черновая стяжка с цементом М100 слоем 10 см.
- Опалубка.
Для опалубки можно сделать прочные щиты из старых досок толщиной 20-25 см или фанерные. Высота на 10 см превышает уровень бетона, образуя защитные бортики. Обшивка должна быть ровной, без щелей, с пригнанными стыками. Фиксируется крепкими кольями. Надземная часть снаружи укрепляется подпорками.
Внимание! Просачивание жидкого бетона приведет к серьезным дефектам основания.
Что же далее?
После застывания стяжки настилается рулонная гидроизоляция (самая простая – рубероид). Полосы идут внахлест. Их можно склеить горелкой или мастикой.
Вдоль щитов прокладывается гидро- и теплоизоляция. Она защитит плавающий фундамент по вертикали. В первом случае это может быть рубероид, мембранная пленка, во втором – плиты пенополистирола, экструдированного пенопласта, пеноплекса.
Для арматуры выбирают ребристые пруты диаметром 12 мм. Укладывают ячейками 20×20, 25-25, 30×30 мм. Чем мельче ячейка, тем прочнее сетка, но больше расход материала. Пересечения связываются мягкой стальной проволокой. Ускорит работу использование вязального пистолета. Чтобы армирование располагалось ближе к центру бетонной плиты, под него подкладывают небольшие пластиковые опоры. Концы прутов должны растягиваться и на площадь отмостки. На углах фундамента их заворачивают друг к другу, позволяя окантовать эту часть основания.
Пиковый момент – залитие бетона. Чтобы плавающий фундамент был монолитным, эту операцию нужно выполнить быстро, желательно за 1 час. При использовании спецтехники бетономешалка доставляет большой объем качественного раствора и подает в насос. Непрерывная толстая струя бетона выливается в опалубку под давлением. Рабочие следом трамбуют глубинным вибратором, быстро протыкая насадкой жидкий раствор.
Самостоятельно бетонный раствор замешивают на цементе марки М300. Вода и песок должны быть чистыми, не солеными. Все компоненты смешиваются в равных частях.
Заливать лучше слоями, перемежая с трамбовкой. При отсутствии электро- или пневмовибраторов используют лом, обычную лопату, специальные узкие штыковки и ручные трамбовки с широким основанием. Цель – вытеснить из раствора пузырьки воздуха, усилить сцепление с арматурой и закладными. Появление влажного блеска говорит об окончании процесса.
Дополнительно
Выравнивание поверхности готовой плиты облегчит виброрейка. Но подойдет и обычная деревянная с длинной ручкой. В заключение небольшой гладилкой на длинном шесте разравнивают отдельные морщины и труднодоступные места вокруг закладных деталей.
В течение следующих 3 суток готовое основание нужно поливать водой и накрывать пленкой для равномерного постепенного застывания без трещин.
Эти рекомендации помогут качественно сделать плавающий фундамент своими руками.
